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With both Miuccia Prada and Raf Simons, I go back a long way. To their beginnings, when Prada clothes were birthed from tough, sporty, plastic-y handbags, and Raf’s sweaters were teenage boy clothes when the ‘boom-boom’ 1980s had faded into the messy, druggy 90s.

That was when Prada, now 71, made her fashion name with a lasting and original idea of the “ugly aesthetic”. 

What the designer created was both a uniform and a challenge to existing style. The plainness of it all - especially coming out of an Italian fashion world of fancy, colourful, sunshine clothes - created a shockwave that still reverberates today.

The collection the new fashion duo showed on screen for spring/summer 2021 at Milan’s Covid fashion week included a reference to the 1990s' Prada moment, when patterns were deliberately awkward. 

Throughout the show, which ended with the two designers in conversation, I could trace past Miuccia moments, but always with subtle references, not attempting to go back to the earlier futurism.

“This is a fundamental issue, I always wanted to do something that was meaningful to people - you have to be connected with what you read, what you learn, what you discuss,” said Miuccia, adding that she gained so much from her new fashion partner: “His ideas, his jobs, his clothes I can connect to.”

Raf, 52, has made a series of moves: from his own youth culture to Jil Sander in the 90s, through three and a half years as creative director of Dior, and then a period, cut short before the end of his original contract, in New York at Calvin Klein.

I would have loved to have seen a reference to the moment when Raf moved from a focus on youth culture to womenswear at Jil Sander, especially the spring 2011 collection which still gives me a jolt with its vivid colours but super-straight and simple cuts.

This week’s show was, quite rightly, a Prada story, with references throughout to the label's heritage, from the bags attached to the clothes, to the plainness and artful simplicity of it all.

As the co-designers sat on screen replying to questions from across the world, they seemed like a seasoned couple, perhaps imagining Miuccia as a smart aunt working with her clever nephew.

“Every designer wants to be new, but I think when you are in it for a long time - say a few decades - it is important to be able to refresh your own body of work,” Raf said.

“Me, personally, I see the pure definition of new as something never seen before. It’s by a young new person - a new generation coming in."

I remember so clearly seeing Raf in 2005, running down the green hillock in the Boboli Gardens in Florence at the end of a show at the Pitti Uomo event.

The northern European designer looked so exceptional in the lush Italian setting. This work had followed a previous Florentine visit to launch an exhibition named The Fourth Sex. Adolescent Extreme, with an immersive book by Francesco Bonami focusing on the crucial teenage democratic to which Simons clung.

Fast forward to this spring/summer 21, to a show that was meant to bring out the Prada spirit, which was especially powerful in tailored coats tracing a big arch around the body and offering an element of hot desire. And with slingback shoes, there was a sense of hidden sexuality so typical of Miuccia’s ability to underscore an emotion.

In their responses to questions from across the planet, the designers replied like a cosy couple, with Miuccia announcing that her day began with a glass of hot water; Simons with coffee.

If there was a moment when Raf would have liked to speak about his many previous artistic collaborations, especially with artist Sterling Ruby, he bit his tongue.

It seems more likely that he has buried his artistic yearnings in favour of helping to create a coherent collection with Miuccia. For that, this new couple definitely succeeded.

The collection was destined to be sold. And those coats especially - whether in beige or sunshine yellow or white - were all clutched across the bodice like an object to love. Since Prada’s elements of desire are always about surprising pairings; small pointed shoes with little heels and pretty colours from pink to turquoise or scarlet, filled that element.

The word “continuation” was printed on some of the clothes, perhaps as a statement of intent that a new co-designer did not mean any abrupt change for Prada. A spiky black flower going down to the hem with the words “rapture/suggestion” are details that become a focus when on screen, but not so much when worn where they would be seen as just a decoration.

Miuccia has always excelled in mysterious comments. So there were the words “Pandrama of Panorama" on a slithering yellow satin dress with the fabric caught up in whirls of roses.

The big “PRADA” printed on a silk triangle at the neck of the dress and on many other garments was a clear statement of sales intent. Mostly, those defining tops went with slim trousers, as streamlined marketing basics. Had we seen some of this before?

“Our present is done with our past,” Miuccia said.

Will this collaboration continue in sweet harmony? It is difficult to know. Like Miuccia herself noting that she gets attached to one garment (currently a light-as-air skirt) there could be arguments or fallouts in the future.

Somewhere in my researches, I found a statement from Raf Simons that I feel would fit like a futuristic glove with Miuccia.

“I don’t want to show clothes - I want to show my attitude, my past, present and future,” Raf said.

“I use memories and future visions and try to place them in today’s world.”

Mia nonna materna era nata nel 1932 nel Queens, un anno prima che Ruth Bader Ginsburg venisse alla luce a Brooklyn. Si sposò nel 1955, e come tante famiglie cattoliche irlandesi di quei tempi, lei e mio nonno ebbero molti figli, sette, nel loro caso. Lui lavorava nell’edilizia, lei faceva la casalinga, ma era volontaria in chiesa e alle elezioni, e con entusiasmo accettò un lavoro d’ufficio quando il sesto figlio aveva iniziato a frequentare le elementari, felice di quel suo ritaglio di indipendenza. E secondo i racconti della mia famiglia, era distrutta quando dovette lasciare il lavoro dopo aver scoperto di essere di nuovo incinta. Quella di mia nonna è una storia molto comune per una donna nata negli anni 30. E il fatto che la vita di Ruth Bader Ginsburg sia stata così eccezionalmente diversa dalle altre donne della sua generazione sembra essere il risultato di due cose. La prima è che sua madre, Celia Bader, le aveva lasciato il denaro per il college quando era morta di tumore, il giorno prima del diploma di Ruth; e poi, c’entra anche l’uomo che aveva sposato, Martin “Marty” Ginsburg, un rarissimo esemplare di proto-femminista, che sostenne sempre i suoi sogni e le sue ambizioni, oltre che i propri. Dal fiume di ricordi che sono seguiti alla scomparsa di RBG lo scorso venerdì, è sempre più evidente che Marty fosse l’arma non troppo segreta di Ruth, e che lei non sarebbe mai stata in grado di sviluppare il suo potenziale in modo così straordinario se non avesse avuto un marito che considerava la sua professione alla pari con la propria. E con una carriera come la sua, fatta di battaglie legali contro la discriminazione di genere, la storia d’amore di Ruth diventa essa stessa l’esempio più grande della forza di un’unione alla pari.

Alla corte di Ruth-RBG. Il documentario su Ruth Bader Ginsburg

È diventata un'icona pop, anche per i millenial. È stata Giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti. E ora un film ne racconta vita e carriera

“Se una donna vuole avere figli e anche un lavoro, l’uomo o la donna che sposa sono fondamentali”, scrive Caitlin Moran nel suo nuovo libro, More Than a Woman. “Troppo spesso le donne sposano il loro ‘soffitto di vetro’”. Secondo questo concetto, si può capire almeno in parte perché Ginsburg aveva detto che incontrare Marty è stata di gran lunga “la più grande fortuna della mia vita”. Quando si sono conosciuti alla Cornell University negli anni 50, “Marty era un tipo davvero inusuale”, aveva detto una volta Ginsburg. “Era l’unico ragazzo che avessi mai conosciuto… a cui interessava che avessi un cervello”. Si innamorò anche della sua testa: a lezione di letteratura con il professor Vladimir Nabokov, Marty rispose correttamente a delle domande su Dickens, e Ruth ne fu molto colpita. Pare che si leggessero l’un l’altra Tolstoj e Dickens ad alta voce, un vero sogno per chi è appassionato di libri. I Ginsburg arrivarono in alto sostenendosi reciprocamente, e dopo la Cornell andarono a studiare legge ad Harvard. Quando a Marty venne diagnosticato un tumore ai testicoli, Ruth andava a lezione al posto suo e batteva a macchina i suoi appunti prima di iniziare a frequentare i propri corsi alle due del pomeriggio. Lei e la figlia Jane seguirono Marty a New York dove lui aveva trovato lavoro in uno studio legale dopo la laurea. Ruth aveva saltato il suo ultimo anno ad Harvard e aveva finito gli studi alle Columbia. Quello che sembra una rarità non è il fatto che Ruth abbia fatto dei sacrifici per il loro matrimonio, ma che anche Marty ne avesse fatti. Mentre lui diventava un avvocato fiscalista e Ruth faceva volontariato alla ACLU e cercava di diventare docente, lui si assunse, com’è noto, il compito di cucinare per la famiglia. “Ruth non voleva a avere nulla a che fare con la cucina”, disse una volta l’ex Avvocato generale degli Stati Uniti Theodore Olson. Cucinare non era affatto un compito gravoso per Marty, ma un modo per esprimere il suo amore, scrivono Irin Carmon e Shana Knizhnik in The Notorious R.B.G. “Se i miei primi ricordi sono quelli di papà ai fornelli”, ha detto Jane Ginsburg, “anche i miei ultimi lo sono. Cucinava per mamma anche se lui non riusciva a mangiare, o se faceva fatica a stare in piedi in cucina, era una gioia per lui parlare di legge a cena con nostra madre, assicurandosi che lei mangiasse bene e con gusto”. Marty disse al New York Times: “Come regola generale, mia moglie non mi dà mai consigli di cucina, e io non le dò consigli sul diritto. E questa cosa funziona benissimo per entrambi”

Ma Marty le dava anche il suo sostegno, diretto e fondamentale, sulle questioni di lavoro. Come potenziale candidata alla Corte Suprema con Bill Clinton, era considerato un tabù per lei farsi autopromozione. Ma non esisteva alcun divieto per un marito di fare lobbying per conto della moglie, quindi Marty lanciò la sua campagna per sostenere la candidatura di Ruth. “Non ero molto brava a fare autopromozione, ma Marty sì”, disse una volta Ruth a Gwen Ifill della PBS, aggiungendo che il suo lavoro per convincere il suo network di avvocati, editorialisti e politici era “instancabile”. Dopo aver ottenuto la candidatura, Ginsburg disse del marito: “Sono stata aiutata dal mio partner, Martin D. Ginsburg, che fin dall’adolescenza è stato il mio migliore amico e il più grande sprone”. La frase “ho sposato il mio miglior amico” è stata poi distorta in modo satirico sui social media, ma nel caso dei Ginsburg, la loro amicizia sembrava assolutamente sincera. L’ascesa di Ruth alla Corte Suprema mise in ombra il marito al culmine del loro percorso insieme, ma lui dimostrò di non avere un ego fragile. “Marty era così sicuro di sé che non mi ha mai vista in alcun modo come una minaccia”, disse in seguito Ginsburg. Marty fu il secondo marito di una SCOTUS, una giudice della Corte Suprema, nella storia, dopo il consorte di Sandra Day O’Connor, John. Si dice che scherzassero sul fatto di essere membri della Denis Thatcher Society (chiamata così a causa del marito di Margaret) insieme ad altri uomini le cui mogli facevano “un lavoro che, sotto sotto, vorresti fare tu”, secondo il Time. Ma Marty aggiunse, “Lasciatemi dire che nel mio caso non è affatto vero. E solo perché a me non piace tanto lavorare. Mentre lei lavora come una matta tutto il tempo. Per il Paese è un bene che sia così”.

Quando i coniugi degli SCOTUS (in gran parte erano le mogli) si incontravano a pranzo, “Ricordo che mi aveva sorpreso che facesse tutto lui, senza catering”, disse Cathleen Douglas Stone, vedova di William O. Douglas. Le persone si domandavano, un po’ perplesse, come mai un “first gentleman” dovesse gestire tutto il lavoro domestico della East Wing, la scelta delle porcellane, le cene ufficiali e la gara delle uova di pasqua. E Marty Ginsburg era un modello da seguire: nel ruolo di first SCOTUS ci stava benissimo e in tutta la sua gloria domestica, proprio come ci si aspetterebbe da una qualunque donna con una laurea e una carriera. Come si legge in The Notorious R.B.G., “Quando uno degli impiegati compiva gli anni, Marty faceva una torta —alla mandorla o al cioccolato, a volte allo zenzero, al limone o con le carote. Ruth lasciava un biglietto in tema: ‘È il tuo compleanno, quindi Marty ha fatto una torta’”. Sessantasei anni dopo il loro matrimonio, il mondo ha bisogno di più Marty. Pur con tutti i progressi dal punto di vista legislativo che ci sono stati grazie al lavoro di RBG per entrambi i sessi (fra cui anche l’aver stabilito lo stesso concetto legale di discriminazione sessuale), il matrimonio e la maternità sono ancora un impedimento alla carriera di una donna. Di recente una vignetta del New Yorker mostrava un uomo inginocchiato che chiedeva alla sua fidanzata di sposarlo, dicendo: “Mi faresti l’onore di prenderti ancora più responsabilità mentre la mia vita resta praticamente identica”? Fa sorridere, perché è vero: gli uomini sono ancora pagati più delle donne e alla loro carriera viene dato più peso, più inclini a inglobare quella delle loro mogli. E anche quando le donne lavorano, spesso faticano il doppio, perché devono addossarsi più lavoro in casa e per la cura dei bambini (una dinamica messa in evidenza anche in pandemia) dei loro partner uomini. Con questi ostacoli c’è poco spazio perché la carriera di una donna possa prosperare. A meno che, - a meno che! – questo partner non sia un Marty. Ogni aspirante Ruth merita di averne uno: un uomo che la sostenga non solo in teoria, ma anche in pratica; che ami la sua testa, e sappia anche come muoversi in cucina. L’eredità di Ruth per noi è sicuramente una guida, un faro, ma dovrebbe esserlo anche quella di Marty. Oggi la storia è nota: poco prima della morte di Marty nel 2010, lui le scrisse una lettera su di un bloc notes e la lasciò nel cassetto accanto al suo letto d’ospedale. La lettera diceva: “Mia carissima Ruth, sei l’unica persona che io abbia mai amato nella mia vita. A parte i miei genitori e i figli, e i figli dei figli”. E fra le parole di addio alla moglie, e migliore amica, per 50 anni c’è una frase che esprime tutto il suo orgoglio per le grandi cose fatte da lei: “Che grande regalo è stato”, scriveva, “vederti arrivare fino in cima al mondo della legge” .

Questo articolo è stato pubblicato originariamente su Vogue.com

Per Francesco Risso sta per iniziare il quinto anno alla direzione creativa di Marni e, per la collezione primavera estate 2021, ha scelto di sposare il familiare e l’ignoto. L’ufficio design ha infatti selezionato dagli archivi alcuni dei capi più significativi, che ha poi trasformato in una tela da cui hanno preso vita nuove idee realizzate in tinte naturali. Un cappotto crop, un costume squarciato per diventare una canotta, orli sfrangiati e forme decostruite: l’effetto bricolage che permea l’intera collezione è una celebrazione del ‘fatto a mano’. E, laddove con la collezione primavera estate 2019 Risso rendeva omaggio alla raffinatezza del classicismo, questa stagione è all’insegna della naturalezza di lavorazioni artigianali e manuali.

La presentazione, invece, è stata una vera impresa sia da un punto di vista tecnico che logistico. E anche un enorme atto di fede. Al posto della sfilata tradizionale, Risso ha presentato i capi della nuova collezione facendoli indossare a 48 creativi che si sono riuniti proprio per Marnifesto: un evento digitale live, andato in onda il 25 settembre, con performance di talenti come Deem Spencer, Mykki Blanco, Moses Sumney e Yves Tumor. In live streaming sulle piattaforme Marni e sul sito della Camera Nazionale della Moda Italiana, Marnifesto ha trasportato il pubblico in un viaggio da New York a Shanghai passando per Dakar, dove a raccogliere il testimone sono stati i due protagonisti del film Atlantique (2019) di Mati Diop, Ibrahima Traore e Mame Sané.

Durante il processo di organizzazione dei tanti elementi che costituiscono Marnifesto, lo stilista sardo ha incontrato il team di Vogue per parlare di come mai abbia sentito la necessità di promuovere una comunità creativa globale in tempo di crisi.

“Se non è in grado di portare gioia, che senso ha la moda? Ma non è l’unico elemento. Fare moda significa anche creare un legame umano e un mezzo per esprimere se stessi. Non ero un bambino molto loquace e così ho iniziato a disegnare: era uno strumento per incanalare la mia creatività e comunicare con la gente.

“Quell’uscita non era stata programmata. La sera prima della sfilata, un nostro dipendente mi aveva mostrato questa maschera da coniglio e ho pensato ‘OK, la indosso domani! ’ Era una visualizzazione della metafora che stavo esplorando, ovvero entrare nella tana del Bianconiglio. Molto divertente!

“Per la primavera estate 2021 sono stato estremamente coinvolto nelle varie telefonate in remoto con i creativi da tutto il mondo. Mi hanno dato grande energia. Specialmente in un momento così duro per le aziende a livello internazionale: ci sono tanti ostacoli ed è impossibile pianificare qualsiasi cosa”.

“Marnifesto è proprio questo. Ero a Milano durante tutto il lockdown e, sia io sia il mio team ci siamo presi il tempo per esplorare la creatività, ciascuno a casa propria. Eravamo molto contenti di far ritorno in studio, ri-emergere da questa sorta di ibernazione e parlare di quanto avevamo fatto.

“È stata anche l’opportunità per riflettere e riagganciare i rapporti in maniera più profonda con colleghi, amici, famigliari e le persone a cui voglio bene e che, in qualche modo, fanno parte del mio lavoro, sia attraverso progetti speciali, film o fotografie. Ogni collezione è un lavoro di squadra ma questa più di ogni altra”.

“Non volevo fare alcuna dichiarazione specifica con questa collezione. La primavera estate 2021 è anarchia. Una celebrazione della libertà e dell’espressione di sé. È una collezione che si compone di tutte le storie individuali delle persone attorno a me. Le loro storie sono intessute negli abiti.

“La collezione è iniziata come una sorta di scambio epistolare: un dialogo tra tutti noi che lavoriamo insieme sulle cose che amiamo e apprezziamo di più della storia di Marni. Ora questo dialogo passa da noi agli artisti, gli attori e i musicisti che si esibiscono in Marnifesto. Ma non vogliamo chiamarli ‘modelli’: sono i nostri autori”.

“Immaginate che la collezione sia stata sviluppata su una tela neutra, con materiali naturali, come il cotone biologico, la stamigna, il toile da lavoro che, in alcuni casi, sono stati tinti, in modo naturale, di nero o verde.

“Ci sono anche cappotti di pelle provenienti da vecchie collezioni Marni tramite un processo di upcycling: pezzi unici che sono stati assemblati e tinti a mano con versi di poesie che ho raccolto con la mia community sin dall’inizio del lockdown. Ma non si tratta di tipografia – le parole mimano fiori o pennellate spontanee.

“I capi sono costruiti in maniera quasi primitiva: c’è una sorta di fragilità. È tutto leggero e segue le linee del corpo ma senza comprimerlo”.

“Il processo è molto diverso: è come assaggiare una pietanza sapendo che la ricetta sta ancora prendendo forma. Per la prima volta, ci siamo ritrovati a spedire i capi a tutti i protagonisti di Marnifesto prima ancora di presentarli. L’evento in sé è stato una sfida enorme, quasi una ‘mission impossible’, in quanto è un’esperienza live che va da Los Angeles per raggiungere altre città degli Stati Uniti come Detroit, Philadelphia e New York, per poi sbarcare a Milano, proseguendo per Parigi, Londra, Dakar, Tokyo, Shanghai…

“Dopo aver spedito agli artisti il proprio look, li abbiamo intervistati per conoscere le loro vite e le loro storie: volevamo che ognuno potesse esprimere liberamente se stesso. È una sorta di collage di persone scattate dai propri figli, da amici o da chiunque riuscissero a trovare. Un vero esperimento su cui era difficile avere controllo”.

Marnifesto ti ha fatto rivalutare il modo di presentare le collezioni in futuro?

“Questo processo è nato da una necessità ma è anche una reazione a una realtà che non funzionava più. La pandemia ci ha posto di fronte a una grande sfida e stiamo ancora studiando e sperimentando nuovi modi di lavorare. Non so cosa abbia in serbo il futuro ma sono curioso e disponibile a imparare”.

Philosophy, tra i selezionati nomi in calendario a Milano con una sfilata dal vivo, ha aperto le porte del suo showroom per mostrarci in anteprima tutti i capi e gli accessori della nuova collezione primavera estate 2021. “Sento il bisogno di ristabilire un contatto con la natura, ora più che mai” ci racconta Lorenzo Serafini il giorno prima dello show in programma presso La Vigna di Leonardo, giardino rigoglioso nascosto nel centro di Milano. Si tratta di una sfilata en plein air, che celebra la pittura espressionista e il suo forte legame con la natura, ma anche il colore, l'evasione, la leggerezza. Gli abiti si trasformano in tele bianche dove emozioni e stati d'animo diventano fiori astratti, dipinti a mano come negli studi d'artista.

Video by Patrick Kronenberger

“Ho iniziato a lavorare alla collezione durante il lockdown pensando alla gioia della semplicità, dello stare all’aperto, in mezzo alla natura… ero nella mia casa di famiglia e trascorrevo le giornate in giardino. Quella natura mi ha ispirato e fatto riflettere.”

“Abbiamo continuato a lavorare a distanza sulle nuove collezioni - via zoom e whatsapp - e la tecnologia in questo ci ha permesso di non fermarci. Il sentirsi chiusi per mesi si è tradotto in una collezione più artistica, dove la creatività ritorna protagonista, con il layering alla base della collezione, creare strati per esprimere un’emozione.”

“La collezione si chiama Dejeuner sur l’herbe, un incontro di giovani ragazze che si divertono all’aria aperta giocando con i colori, dipingendo e quindi dipingendosi gli abiti.”

“C'è il look composto da uno shorts dipinto a mano e da una giacca da lavoro in cotone ritorto rigato, una combinazione molto chic e super femminile. E gli abiti ricchi di fantasie fiorate astratte, tavolozze bianche dove cade il pennello sporco di colore. C'è un'ispirazione storica, che riporta alle divise dei pittori paesaggistici, con camicie maschili e tablier da indossare su abiti di cotone crispy o comodi prendisole. È un look pratico, pensato per la vita e le esigenze di oggi. E poi gli abiti bianchi in organza di cotone, un po' sposa un po' musa, che giocano con le sovrapposizioni e sul contrasto con lo stivale di gomma da giardino.”

“Gli stivali di gomma per la pioggia, dove sono cadute gocce di pittura, in netto contrasto con l'outfit. Ci sono i mocassini, decorati con la stessa tecnica degli stivali, e borse, di pelle o in rafia, che reinterpretano il concetto di lunch box da giardino. Ritroviamo anche la Moon Bag, lanciata lo scorso anno, in una nuova versione che riprende i materiali e i colori della nuova collezione. E poi abbiamo un occhiale da sole a mascherina molto contrastante, che riporta improvvisamente all'oggi tagliando il romanticismo artistico degli abiti.”

“La collezione è piena di colori, mischiati tra loro come su una tavolozza di un pittore. Fiori che diventano schizzi sono dipinti a mano su tessuti croccanti, come il popeline di cotone, o stampati su denim. Ho deciso di stampare su materiali piuttosto consistenti e organici, abbiamo abbandonato la leggerezza e l'impalpabilità dello chiffon proprio a favore del cotone.”

“La creatività come risposta all’incertezza del momento.”

“È stato un periodo nel quale abbiamo avuto tempo di riflettere, siamo stati fermi tanto tempo e avevamo voglia di tornare a fare quello che amiamo nel modo più creativo e puro possibile. È una collezione che lancia un messaggio positivo, che trasmette la voglia di andare avanti e di continuare a creare qualcosa che ci faccia sognare.”

Sneakers and sustainability: this is the theme of the webinar that will be online Monday  September 28th on The World of Vogue Talents platform. 

The World of Vogue Talents: i dettagli della nostra nuova piattaforma interattiva

Vi sveliamo le aree dello spazio virtuale che sarà lanciato durante la settimana della moda di Milano e accessibile da vogue.it

Helen Kirkum, id.Eight, Saye e Yatay: here the names of the protagonists of the special panel dedicated to sneakers and  sustainability.